Audemars Piguet Nouveaux Chronographes Royal Oak Offshore

Historiquement, la Royal Oak Offshore est la grande parmi les grandes. Disproportionnée ? Titanesque ? Lors de sa création, en 1992, certains sont même allés jusqu’à dire qu’elle portait atteinte au bon goût. Eh bien, elle fut une pionnière ! Son design reprenait la forme vigoureuse de la Royal Oak, ce fameux octogone qui, en 1972, avait jeté le trouble dans le paysage paisible des montres rondes et classiques. Mais, vingt ans plus tard, la Royal Oak Offshore était plus robuste et plus masculine encore. Elle a donné son coup d’envoi au trend des montres de grande taille, trend qui n’a cessé, depuis, de creuser son sillon. Aujourd’hui, la collection Royal Oak Offshore réaffirme sa suprématie : le boîtier du nouveau trio mesure pas moins de quarante-quatre millimètres.

Dans chacune des trois déclinaisons, le boîtier joue la carte du binôme de matières. La céramique s’y associe, dans la première avec l’acier, dans la deuxième avec le carbone forgé, dans la troisième avec l’or rose. Le carbone forgé est un matériau emprunté à l’aéronautique que la Manufacture Audemars Piguet a été la première à introduire dans la Haute Horlogerie. Si la céramique a été retenue pour la lunette – la partie de la montre la plus exposée aux chocs et par conséquent aux rayures –, c’est à cause de sa résistance et de sa dureté. Le degré de finition appliqué à ce matériau mérite d’être souligné car, si l’horlogerie affectionne particulièrement ce matériau, rares sont ceux qui le terminent avant tant de soins. Des meules diamantées enlèvent des centièmes de matière de sorte à obtenir la même finesse de détails que sur l’acier, mais il s’agit ici de multiplier les opérations, autrement plus délicates et beaucoup plus gourmandes en temps.

Le contraste des matériaux permet de souligner la prestance des carrures quarantequatre millimètres. En somme, avec leur surface animée d’un décor satiné vertical et leurs biseaux polis, les lunettes en céramique retrempent le caractère de l’octogone. Celui-ci est ponctué de ses huit vis hexagonales en acier poli, comme le prescrivent les codes de la collection. Il est reconnaissable entre mille, toujours imité mais jamais égalé !
Le flanc droit de la montre a été l’objet d’attentions particulières. Les protège-poussoirs ne font pas partie du boîtier. Ils constituent au contraire deux pièces distinctes, rapportées au boîtier par quatre vis apparentes. Les poussoirs, de même, se composent de deux parties : une base et une coiffe qui sert de surface de contact. La construction est donc des plus complexes et nécessite un nombre élevé d’opérations, ce d’autant plus que ces pièces abondent en finitions. Les protège-poussoirs sont microbillés et satinés, 2 tandis que, côté poussoirs, la base est microbillée avec coiffe satinée et polie. Ainsi, il s’agit de bien plus que d’un simple changement de taille. C’est toute l’esthétique du boîtier qui a été retravaillée. Avec la netteté de ses arêtes, il impose un chronographe aux lignes tendues, sculpté, d’où se dégagent assurance, efficacité et haute technicité.

Le cadran : épure moderne
Les cadrans adoptent un style des plus sobres. Rien n’y est purement décoratif, tout est pensé pour favoriser la lisibilité. Ils arborent des aiguilles facettées, en or gris ou rose, avec dépôt luminescent. Les index sont des index appliques, facettés, en or gris ou rose avec dépôt luminescent. Quant aux couleurs, contrastées, elles visent principalement à rendre la lecture plus aisée : cadran et réhaut argentés avec compteurs noirs et index anthracite pour l’acier ; cadran et réhaut noirs avec compteurs argentés et index en or rose pour la version or rose. Sur le modèle en carbone forgé, où le noir domine, c’est le vert luminescent, caractéristique des instruments de mesure, qui fait ressortir les index. Les indications du chronographe se démarquent par des touches de rouge, celles des aiguilles des compteurs du chronographe et celle de la trotteuse. Chacun des cadrans reconduit le motif « Méga Tapisserie », signature originale de la collection. Le bracelet respecte aussi dûment les codes: il est en caoutchouc noir et creusé de rainures.

Le mouvement : splendide mécanique
Retournons la montre et admirons, à travers le fond transparent du boîtier, le mécanisme qui scande ses battements. Élaboré d’après le calibre Manufacture 3120, le calibre 3126/3840 se distingue par une très grande fiabilité. Son pont de balancier traversant assure une meilleure résistance aux chocs. Quant au réglage, il demeure stable grâce à un balancier à inertie variable doté de huit masselottes. En outre, le 3126/3840 garantit un agréable confort d’utilisation, notamment du fait d’un quantième à saut instantané et correction rapide, d’une réserve de marche de 60 heures et d’un mécanisme de mise à l’heure muni du stop seconde.
Saluons encore le raffinement de sa découpe et le soin apporté à la facture de ce calibre.
Assemblé à la main dans les ateliers du Brassus, il peut se vanter d’une exceptionnelle qualité d’exécution et de finition. Les ponts, disposés de façon élégante et harmonieuse, sont minutieusement anglés et polis, de sorte à ne présenter que des arêtes à vif. Les moulures de pierres sont diamantées. Les roues arborent des bras anglés et des moulures diamantées. Même le tour et les fentes des vis sont anglés. Pour ce qui est de la décoration – réalisée manuellement – la platine est perlée sur les deux faces et les ponts sont ornés de côtes de Genève.
Enfin, la masse oscillante, nouvellement développée, est un monobloc en or 22 carats. Le sigle AP est entouré de deux ajourages finis en biseau. Le tout bénéficie d’un traitement galvanique anthracite en ligne avec l’esprit sportif et technique de la collection.

Tarifs:

• Référence 26400SO (acier): 30’300 €
• Référence 26400AU (carbone): 33’400 €
• Référence 26400RO (or rose): 56’200 €